窗外微雨淅沥,滴滴嗒嗒地敲打着稚嫩的绿叶。一个人静静地倚窗而伫,心绪幽幽的。
屈指数来,离别家乡已是二十载有余了。这样的情景,这样的心绪,心中是情海微澜,越发的思念家乡了,更思念家乡的包谷饭。
包谷饭,在我居住的这个城市的大部分山区,还是人们的主食;在城里,是很难在人们的饭碗里看到了。偶尔有三两个妇女一手抱个饭甑,一手拿着饭勺,吆喝着过去。人们想吃了,拿一二角钱,便可去买来冒冒一碗,在我的家乡,就大可不必这样。我们那里满山遍野的都是包谷,家中的囤萝、背蒌里都装满了,就连那屋梁上,也挂了满满的一大串。看上去,黄登登、金灿灿、油漉漉、亮锃锃的,诱人得很。若是想吃了,伸手就可摘下一提两提,做将出来,再做上一大海碗连汤带水的菜豆腐,炒上油辣椒,用大碗小碗的盛了,一家人围桌而坐,美美地吃一顿。这样的吃法,虽没城里人的讲究,奢侈,但吃得香啊。
在我的家乡,方圆十里八邻,做包谷饭,我认为是要数母亲了。
母亲做包谷饭是很讲究的。她白天忙着生产队里的农活,晚上就撮上一斗包谷粒来在石磨上磨。那时我还小,帮不上推那沉重的石磨,就想去帮着添。可母亲就是不肯,说我添的不均匀,多的多少的少,这样磨出来的包谷面就粗的粗细的细,做出来的饭不润口,丢头也大。
母亲慢慢地推着、添着,那笨重的石磨伴随着那“轰隆隆”沉重的声音缓慢地由右向左地旋转着。一盆包谷粒,母亲每晚都要推到深夜。有时她实在是累得受不住了,才叫姐姐用板凳垫着帮着堆(那时姐姐也还小,够不着磨把子)。包谷面磨出来了,母亲要用筛子筛,糠面各装一边才熄灯睡觉。
次日晨羲初露,我们还没有起床,母亲就已挑了两挑水,合面蒸包谷饭。
她首先是把那已经磨损得锃亮了的簸箕放在桌子上或灶上摆稳,又用干净的帕子在上面擦擦;然后就把包谷面倒进去。
母亲左手拿着瓢,右手拿着木锅铲,一边合面,一边往面里洒水。这时,只要你留心,就会发现我母亲合面是极有规律有条不紊的。只见她用力均匀地握着木锅铲柄,往左合子七锅铲又往右合七锅铲,嗣后又往中间朝两边各合七锅铲,再从两边往中间各合七锅铲……等都翻遍翻匀了,她用手指去捏一团面团起来,慢慢地搓捏着,觉得都满意后才又把锅铲翻过来,用锅铲背去轧面团,等都见不着面团饼了,她才把它放入甑中去蒸。
等盖甑子的篾条盖上了蒸气,又要得把蒸过的面倒出来从新合了蒸,也就是说的“分汤”了。
当然,第二道合面比前一道工序还要繁琐些。面合好后,发酵三二分钟又上到甑子里去。
饭蒸熟了,母亲就站在家门口的那块大石头上喊,喊在地里做农活的我歌和我姐回来吃饭。其声悠扬得很,久久地在山谷中回荡。
全家人都到齐后,母亲就去取碗来舀。不一会儿,桌子上就摆满了一碗碗黄灿灿,颤悠悠,糯粘粘,香喷喷的包谷饭,好诱人。我是等急了,人们还没上桌,就抢先抬起碗就往嘴里刨了一口。
从那一天起,我便萌出了要学母亲做包谷饭的念头。有一天,母亲和全家人都出门去走亲戚,我在家偷偷地学着蒸包谷饭。我的“手艺”糟透了,蒸出来的饭尽是一些“汤包疙瘩”,过后,我要母亲教我,可母亲总是笑哈哈地对我说:“男子汉大丈夫的,啷子东西不好学,学蒸包谷饭,没出息……”
也就在那时,我应征到了部队。光阴荏苒,从入伍到退伍,进入新的工作岗位,整整地过去了二十个春秋。在这些日子里,整天介吃的都是我们家乡人那时吃不上的白米饭。白米饭虽白,吃起来是滋润,顺口,可总觉得没有我们家乡的包谷饭伴菜豆腐香。以致一抬起白花花的大米饭,便思念起家乡思念起母亲做的包谷饭来……
不幸的是,就在我入伍后的那年冬天,母亲永远地离开了我们……
——我再也吃不上母亲做的包谷饭了。
包谷饭,对于城里人来说是稀罕的,对于我的家乡人来说,是珍贵的。
家乡人是以种粮为生的农人,粮食是他们用汗水和心血辛勤耕耘换来的劳动果实,是他们心目中至高无尚的神明……
小巷深处,卖包谷饭的妇人吆喝着远去了,声音悠长,余音袅袅,直至小巷尽头……
作者简介:汪海,黔西南广播电视台记者,先后在《法制日报》、《解放军生活》、《贵州日报》以及地方刊物发表过报告文学、散文、诗歌、杂文和小说。
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( 作者 ‖ 汪海 编辑:印象黔西南 )
窗外微雨淅沥,滴滴嗒嗒地敲打着稚嫩的绿叶。一个人静静地倚窗而伫,心绪幽幽的。
屈指数来,离别家乡已是二十载有余了。这样的情景,这样的心绪,心中是情海微澜,越发的思念家乡了,更思念家乡的包谷饭。
包谷饭,在我居住的这个城市的大部分山区,还是人们的主食;在城里,是很难在人们的饭碗里看到了。偶尔有三两个妇女一手抱个饭甑,一手拿着饭勺,吆喝着过去。人们想吃了,拿一二角钱,便可去买来冒冒一碗,在我的家乡,就大可不必这样。我们那里满山遍野的都是包谷,家中的囤萝、背蒌里都装满了,就连那屋梁上,也挂了满满的一大串。看上去,黄登登、金灿灿、油漉漉、亮锃锃的,诱人得很。若是想吃了,伸手就可摘下一提两提,做将出来,再做上一大海碗连汤带水的菜豆腐,炒上油辣椒,用大碗小碗的盛了,一家人围桌而坐,美美地吃一顿。这样的吃法,虽没城里人的讲究,奢侈,但吃得香啊。
在我的家乡,方圆十里八邻,做包谷饭,我认为是要数母亲了。
母亲做包谷饭是很讲究的。她白天忙着生产队里的农活,晚上就撮上一斗包谷粒来在石磨上磨。那时我还小,帮不上推那沉重的石磨,就想去帮着添。可母亲就是不肯,说我添的不均匀,多的多少的少,这样磨出来的包谷面就粗的粗细的细,做出来的饭不润口,丢头也大。
母亲慢慢地推着、添着,那笨重的石磨伴随着那“轰隆隆”沉重的声音缓慢地由右向左地旋转着。一盆包谷粒,母亲每晚都要推到深夜。有时她实在是累得受不住了,才叫姐姐用板凳垫着帮着堆(那时姐姐也还小,够不着磨把子)。包谷面磨出来了,母亲要用筛子筛,糠面各装一边才熄灯睡觉。
次日晨羲初露,我们还没有起床,母亲就已挑了两挑水,合面蒸包谷饭。
她首先是把那已经磨损得锃亮了的簸箕放在桌子上或灶上摆稳,又用干净的帕子在上面擦擦;然后就把包谷面倒进去。
母亲左手拿着瓢,右手拿着木锅铲,一边合面,一边往面里洒水。这时,只要你留心,就会发现我母亲合面是极有规律有条不紊的。只见她用力均匀地握着木锅铲柄,往左合子七锅铲又往右合七锅铲,嗣后又往中间朝两边各合七锅铲,再从两边往中间各合七锅铲……等都翻遍翻匀了,她用手指去捏一团面团起来,慢慢地搓捏着,觉得都满意后才又把锅铲翻过来,用锅铲背去轧面团,等都见不着面团饼了,她才把它放入甑中去蒸。
等盖甑子的篾条盖上了蒸气,又要得把蒸过的面倒出来从新合了蒸,也就是说的“分汤”了。
当然,第二道合面比前一道工序还要繁琐些。面合好后,发酵三二分钟又上到甑子里去。
饭蒸熟了,母亲就站在家门口的那块大石头上喊,喊在地里做农活的我歌和我姐回来吃饭。其声悠扬得很,久久地在山谷中回荡。
全家人都到齐后,母亲就去取碗来舀。不一会儿,桌子上就摆满了一碗碗黄灿灿,颤悠悠,糯粘粘,香喷喷的包谷饭,好诱人。我是等急了,人们还没上桌,就抢先抬起碗就往嘴里刨了一口。
从那一天起,我便萌出了要学母亲做包谷饭的念头。有一天,母亲和全家人都出门去走亲戚,我在家偷偷地学着蒸包谷饭。我的“手艺”糟透了,蒸出来的饭尽是一些“汤包疙瘩”,过后,我要母亲教我,可母亲总是笑哈哈地对我说:“男子汉大丈夫的,啷子东西不好学,学蒸包谷饭,没出息……”
也就在那时,我应征到了部队。光阴荏苒,从入伍到退伍,进入新的工作岗位,整整地过去了二十个春秋。在这些日子里,整天介吃的都是我们家乡人那时吃不上的白米饭。白米饭虽白,吃起来是滋润,顺口,可总觉得没有我们家乡的包谷饭伴菜豆腐香。以致一抬起白花花的大米饭,便思念起家乡思念起母亲做的包谷饭来……
不幸的是,就在我入伍后的那年冬天,母亲永远地离开了我们……
——我再也吃不上母亲做的包谷饭了。
包谷饭,对于城里人来说是稀罕的,对于我的家乡人来说,是珍贵的。
家乡人是以种粮为生的农人,粮食是他们用汗水和心血辛勤耕耘换来的劳动果实,是他们心目中至高无尚的神明……
小巷深处,卖包谷饭的妇人吆喝着远去了,声音悠长,余音袅袅,直至小巷尽头……
作者简介:汪海,黔西南广播电视台记者,先后在《法制日报》、《解放军生活》、《贵州日报》以及地方刊物发表过报告文学、散文、诗歌、杂文和小说。
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